С «Панорамой Резекне» на островах Андамана (дополнено)

Прошел почти год после нашего возвращения с Симиланских островов. О путевых впечатлениях писалось в выпусках газеты с 3 февраля по 13 апреля 2017 года. Многое еще хотелось увидеть и новыми впечатлениями поделиться с читателями. Судя по отзывам, для многих читателей тема путешествий в далекие места нашей планеты остается интересной и желанной. 

Планируя это путешествие, мы рассматривали два его варианта: либо продолжить знакомство с континентальной частью Андамана (Андаманского моря), либо с его островами, лежащими к востоку от Симилан. Решили остановиться на втором, так как они в корне отличаются от Симилан, и разнообразие их «архитектуры» достойно особого внимания. Немногие места на нашей планете имеют такие острова и в таком изобилии, как вблизи побережья провинции Краби, на востоке Андамана. Толпы туристов, и прежде всего из Китая, а они являются соседями по континенту и имеют свои не менее красивые острова, устремляются круглый год сюда, чтобы полюбоваться островными красотами, получить драйв. Мы не случайно выбрали для поездки конец ноября - именно с этого месяца и по апрель  в этих широтах наблюдается «высокий сезон», т. е. минимальное количество дождей, ветров и океанского волнения. 
Несколько слов об этом море и его островах. Оно является частью Бенгальского залива Индийского океана. Море условно ограничено такими природными вехами, как: на севере — дельтой реки Иравади, с юга — островом Суматра, на востоке — полуостровом Малакка и Индонезией, а с запада — знаменитыми Никобарскими и Андаманскими островами. О влажном тропическом климате, с температурой воды у поверхности моря в районе +30 градусов Цельсия, нам было известно из прошлого путешествия. Теперь для наших вояжей по островам провинции Краби было важным знать величину полусуточных приливов океана, а она в этих местах достигает более 7 метров. На многих островах именно в период отливов делаются доступными многочисленные гроты и пещеры, внутренние лагуны со своим, замкнутым миром, становятся доступными для снорклинга (плавание с маской) неповторимые коралловые рифы. А специалисты насчитали их более 197 видов. В районах коралловых рифов обитают удивительные рифовые рыбы, а вообще разнообразный животный мир рифов превышает четыре сотни видов. 
Коль мы делаем «подводку» к нашей основной теме, заметим и другое: на дне этого моря находится подводная вулканическая дуга. В 2004 году на дне моря произошло сильное землетрясение, что вызвало разрушительную океанскую волну, с огромной скоростью обрушившуюся на побережье Андамана и повлекшую многочисленные человеческие жертвы. Последствия того бедствия местные жители успели залечить, а вот разрушенные природные достопримечательности восстановятся не скоро. Это касается погибших коралловых рифов, вставших на пути разрушительной волны цунами. Из всех стран бассейна Андамана именно береговая часть королевства Тая (Таиланд) имеет развитую туристическую инфраструктуру. Благодаря великолепным природным пейзажам, несравненному подводному миру эти места считаются лучшими среди равных. Посещать можно любые острова без ограничений, а их огромное количество, странствуя с острова на остров посредством скоростных «спидботов», местных лодок-длиннохвосток и многопалубных паромов. Что еще сказать? Да, мы по традиции захватили с собой номер «Панорамы Резекне» для придания ей еще большей популярности. Забегая вперед, скажем, что нам приходилось рассказывать любопытным туристам и о ней. 
После прилета на остров Пхукет мы познакомились с интересным представителем местной «живности», прекраснейшим из маленьких приматов — большеглазым и медлительным толстым лори (лемур). Маршрут нашего полета мы могли наблюдать на экране, встроенном в спинку переднего сиденья. Поглядывая в иллюминатор, имелась возможность сравнения с реальной картинкой местности. Ясная погода над водами Индийского океана этому способствовала. И вот, в часе лета до острова Пхукет, под крылом Боинга-747 стала просматриваться северная оконечность цепочки Андаманских островов, давших название морю, омывающему острова Малакского полуострова. Вскоре под нами показались карстовые острова провинции Краби, что вблизи западного побережья Тая. С острова Пхукет, где мы остановились в отеле, на современном пароме мы отправились к островам архипелага Пи-Пи. Он включает шесть островов, но обитаемым является один из них — Пи-Пи Дон. 

На нем мы и нашли свое пристанище на несколько дней. Из Интернета, от местных жителей мы знали о прошедшем в декабре 2004 года разрушительном цунами. Хотелось увидеть на месте современную жизнь острова, прерванную стихией для многих жителей в тот, уже далекий и трагический год. С острова Пхукет нас провожал памятник цунами, установленный на одном из пляжей южной оконечности острова Heart of the Universe («Сердце вселенной»), выполненный из металлических прутьев, напоминающий о мощи природной стихии. Вокруг памятника развеваются флаги 43 стран, чьи граждане погибли от цунами. Есть такие мемориалы и на континентальной части Тая. Из заселенных островов пострадали Пхукет и Пи-Пи. Карстовые острова архипелага Пи-Пи, как и другие из более двухсот островов залива, образовались движениями в земной коре, которые подняли над поверхностью океана массивные карстовые блоки (некогда дно океана). Они и сегодня поражают проплывающих на кораблях туристов своими размерами, формами и цветовой гаммой.
В этот раз остров Пи-Пи Дон встретил нас теплым тропическим дождем. Приятной неожиданностью была встреча с завершенной скульптурой возле ресторана. Она посвящена одной из крупнейших рыб, обитающей в этих широтах и почитаемой жителями, — голубому марлину. Сегодня пойманных на крючок гигантов-марлинов после фотографирования отпускают на волю. Стоит заметить, что отдельные особи достигают в длину 2—3 метров и веса до 800 килограммов. А свое название рыба получила, благодаря длинному прямому выросту на верхней челюсти, за схожесть с морским такелажным инструментом (англ. Marlinspike). Мастер, выполнявший эту работу, оказался запечатленным на фотокамеру. Чтобы прочувствовать колорит островной жизни, надо пройти его жилую часть, деревню Tonsai Village, и добраться до обзорной площадки острова (Viewpoint), находящейся на высоте более 150 метров. Проходя по красивым пешеходным улочкам, застроенным легкими домиками с многочисленными магазинчиками, барами, банками, сувенирными лавками, гостиницами, туристическими центрами, трудно представить, что тринадцать лет назад ничего этого не было. Толпы туристов со всего мира наводняют его улочки и увеселительные места как днем, так и глубокой тропической ночью. В ночное время на пляжах острова проводятся громкие дискотеки под огненное фаершоу с неповторимыми ведерками тайского рома. Остров многие из знатоков увеселений называют тайской Ибицей. Подъем на вершину острова считается наиболее популярным пешим походом. Есть два альтернативных маршрута восхождения, мы их видели на карте острова. Из деревни Tonsai Village следуем указателям Tsunami Evacuation Route. Первый маршрут проходил через территорию микроотельчиков на склонах горы, по крутым лестницам. Спустя 30—40 минут мы были наверху. Это на закате и при дожде. Однако нас поразила красота открывшейся панорамы острова-бабочки с крыльями - лазурными заливами по обе стороны песчаного перешейка — тела бабочки. Здесь же решили наведаться сюда на рассвете следующего дня, пройдя вторым маршрутом, который был оборудован такими же указателями и представлял собой широкую асфальтовую дорогу (до середины горы), а дальше она была скользкая и глинистая. На подъем по этой дороге мы затратили почти два часа. В период угрозы дорога служит самым быстрым путем эвакуации туристов и жителей на безопасную высоту от цунами. И на второй день любоваться красотами пришлось под проливной тропический дождь. Однако всё это не испортило райского настроения.

Духам — духово, а рыбкам — живую плоть

Посещая разные острова Андаманского моря, видишь много общего из жизни местного населения. Это, прежде всего, древние обычаи и традиции. На фоне богатой и яркой природы в глаза бросаются не менее яркие сооружения — «домики-храмики» для духов и изображений Будды. Их архитектура и месторасположение зависят от состоятельности владельца. Нас всегда интересовало особое отношение населения к многочисленным духам и Будде. Ритуал, в принципе, при этом один и тот же - воскурение благовоний, возложение прекрасных тропических цветов, возжигание свечей, подношение еды и воды. В прошлых выпусках «ПР» мы упоминали о гордости местных поморов — лодке-длиннохвостке, нос которой украшается яркими лентами, гирляндами из цветов, благовониями, фруктами. Это забота о духе повелителя морей. 

Теперь о подношениях. Кушать в привычном смысле изображения Будды и духи не могут. Считается, что они питаются запахами. Поэтому ни возлагаемые цветы, ни еду, ни воду перед подношением нюхать нельзя. Это всё равно, что в ресторане взять еду из чужой тарелки. Только в ресторане это действие расценивается как неуважение по отношению к обычному человеку, а тут, в духовной практике, выражается неуважение к объекту культа, что может быть расценено как форменное свинство. Итак, все палочки выкурили, свечи сгорели, цветы возложили и отдали иные почести. Через определенный промежуток времени всё это можно убрать. Цветы уже не пахнут, еда и вода тоже лишены запаха. Если очень хочется (ну мало ли, голодный!), можно всё это съесть самому, хотя еда уже и будет лишена привычного вкуса — вкус и запах достался тому, кому она предназначалась изначально. В ином случае воду выливают под дерево, куст или другое растение. Рис можно рассыпать по земле, его склюют птицы. При этом все останутся довольны — и духи, и растения, и животные. Угощать духов можно кому угодно. Это просто проявление вежливости, что-то вроде благодарности хозяину дома за оказанный прием и радушие. А уж тем более поблагодарить истинных хозяев земли — духов. 
Далеко за пределами Тая известно искусство местного массажа. Многочисленные салоны привлекают любителей этого SPA. Массажистки привлекают проходящих мимо отдыхающих красивыми улыбками и не менее красивыми жестами. Нас интересовали процедуры SPA, связанные с кормлением рыбок кусочками своего тела. Конечно, это круто сказано. Дело в том, что эти рыбки вовсе не зубастые пираньи из Амазонии. Рыбки Гарро Руфа зубов не имеют и живую плоть не кусают. Вспоминая недавние погружения на коралловых рифах, видели, как коралловые рыбки крепкими зубами дробили известковые домики обитателей. Не хотелось бы подставиться этим рыбам. А во время их подкармливания (для эффектного фото) случалось, что некоторые особи хватали за палец кормящего. Помнится и такой случай. Женщина применила крем от загара, который пришелся по вкусу рыбам, когда та женщина отплыла далеко от берега. На приличной скорости она устремилась к берегу и больше тем кремом не пользовалась. 
Итак, о FISH SPA. Обмыв ноги водой и усевшись на краю большого аквариума с рыбками, я предложил свои нижние конечности этим прожорливым малышкам. Казалось, что хозяйка морит этих созданий голодом. Как они набросились на предложенный «обед», надо было видеть! В какой-то момент ноги потерялись в рыбьей массе. Покусываний не было — они беззубы. Поскольку кожа в воде несколько размякла, они с легкостью отделяли ороговевшие ее частички. Нарастающее чувство щекотки очень трудно передать словами. Эту процедуру надо попробовать самому. Оксана выскочила из аквариума, едва опустив в него свои ноги, и от повторения отказалась наотрез. Вот такое SPА предлагают на островах Андамана.

Орешки все мы любим!

Находясь в столь экзотическом месте нашей планеты, хотелось познакомиться с чем-то особенным, практически не известным жителям наших широт. Подсказка обозначилась сама собой. На одном из островов мы обратили внимание на яркий, в традиционно тайском стиле, фруктовый памятник. Посвящался он местной гордости - орехам кешью (англ. Сashew — индийский орех). Надо заметить, что главными экспортными культурами Тая являются рис и латекс. Однако памятников, посвященных им, мы не встречали. Вообще фруктовые памятники далеко не редкость в мире. 

Например, турецкий город Анталия считается апельсиновой столицей. И мы видели вереницу великолепных фонтанов на одной из центральных магистралей, составленных из огромных оранжевых апельсинов. Известны памятники яблокам, арбузам, ананасам, винограду и т. д. Но памятника орехам встречать не приходилось. И ведь орех-то необыкновенный — особенный во всем. С нашим лесным орехом — лещиной — все мы знакомы с детства, знаем, как и где в лесу можно найти кусты орешника, когда собирать созревшие плоды, как с помощью орехокола, молотка или своих зубов добыть лакомое ядро. Иное дело — таинственный орех кешью. Он по праву занимает одно из первых мест среди орехов по своим ценным свойствам. В мире известно около сорока видов орехов, которые ценятся за разнообразный вкус и большую пищевую ценность. В юго-восточную Азию кешью завезли мореплаватели с берегов Южной Америки, как, впрочем, и латексное дерево. В отличие от нашей лесной лещины плоды кешью собирают с крупного вечнозеленого дерева, высотой до пятнадцати метров. Собирают урожай в феврале-марте. В отличие от известных нам других сортов орехов, кешью без предварительной обработки употреблять в пищу нельзя - это очень опасно. Возможно, этим и определена высокая продажная цена этого продукта.
А теперь по порядку. На острове Пхукет существует одна из первых в стране фабрик по обработке орехов кешью — Шри Бурала Орхид Кешью Нат Фэктори. Площадку перед входом украшает также памятник плоду ореха. Практически всё про этот уникальный плод мы узнали, посетив эту фабрику. Собранные плоды красного и желтого цвета доставляют сюда с плантаций. Собственно орех прикреплен снизу плода, напоминающего удлиненное яблоко. Задачей работников фабрики является отделение ореха от плода, переработка плода, извлечение ядра ореха из оболочки. Производство считается вредным для работников, так как под оболочкой ореха находится ядовитая внутренняя прослойка. На работе заняты преимущественно женщины. Отделенные от плода орехи в оболочке, напоминающие большую запятую, бросают в кипящую воду на тридцать минут. После этой операции оболочка ореха становится твердой, и ее можно удалить. Ошкуренные орешки в еще ядовитой внутренней оболочке обжаривают на огромной сковороде при температуре порядка семидесяти градусов по Цельсию. С остывших орешков после обжарки легко удаляется внутренняя оболочка. Теперь можно провести сортировку орешков по размеру и сохранности. После этого орешкам придают различные вкусы, фасуют и отправляют в торговую сеть. В фабричном магазине можно попробовать и купить любые орешки. А их не так мало: кешью с разнообразными специями; молотые кешью с кокосовой стружкой и в сиропе; кешью с кунжутом, медом, в шоколаде; козинаки из кешью и многое другое. Да, о самих плодах-яблоках. Из них готовят соки, джемы. Древесина кешью также считается ценной. Мы получили истинное удовольствие от дегустации продукции из орешков кешью и прониклись большим уважением к людям, добывающим такой вкусный, полезный и нужный всем продукт. 

Пещеры Андамана

Когда мы планировали это путешествие, то одним из его пунктов было знакомство с самыми известными пещерами уникальных островов Андаманского моря и побережья провинции Краби. Во время предыдущей поездки на остров Пхукет мы посещали некоторые пещеры и делились своими впечатлениями о них с нашими читателями («ПР», номера от 03.02.17 — 13.04.17). Из множества провинций Тая (Таиланд) самой известной по праву считается Краби. Интересно, что название «Краби» никак не связано с созвучным отрядом членистоногих (именуемых в народе «морские гады»), в переводе с местного диалекта название провинции означает вид древнего оружия. 

Несколько слов об одном из символов Тая, притягивающем многочисленных туристов со всего мира. Таким символом, визитной карточкой Тая являются отвесные скалы, поросшие тропической зеленью и, словно каменные столбы, возвышающиеся как над водой (острова), так и над джунглями материковой части провинции Краби. Хочется упомянуть об еще одном интересном факте. Именно эта провинция является одним из трех самых древних, из обнаруженных на нашей планете, поселений доисторических людей. Местные жители гордятся этим фактом и бережно сохраняют найденные свидетельства проживания древних людей (орудия охоты, керамическую посуду и т. д.) в местном музее. 
Не только живописные пляжи, многочисленные скальные острова, красота первозданной природы джунглей и тропических долин привлекают путешественников со всего мира. Многие из них отправляются в провинцию Краби, чтобы испытать на себе природную силу целебных источников и иметь возможность совершить определенный духовный обряд. Как известно, всякие духовные обряды связаны с какими-то легендами. Вот и мы потянулись к одной из легенд. На живописной тайской лодке-длиннохвостке мы добрались до пещеры Phra-Nang, с которой связана одна из интереснейших легенд. Долго наш капитан искал место для швартовки своего суденышка. Неширокий и протяженный белоснежный пляж возле пещеры был заполнен толпой туристов-паломников. Большинством из них были организованные и громкоговорящие китайцы. Пещера расположена у подошвы высоченной карстовой скалы, нависающей над морем своими сосульками-сталактитами, причудливой формы и необыкновенной палитры красок. Теперь о легенде. Она гласит, что в этой пещере обитает дух женщины, муж которой не вернулся из моря. Любящая жена ждала его всю свою жизнь, храня верность. Местные жители верят, если сделать подарок духу пещеры, семейная жизнь обретет покой, ссоры отступят, их место займет любовь. О почитании духов местным населением мы говорили в предыдущей статье «ПР». Но тайцев отличает и особая вера в силу амулетов и магических татемов, так как именно они даруют энергию, созданную слиянием народных религий — буддизма и индуизма. Одна особенность заключается в том, что подарок духу пещеры должен быть сделан самим и из дерева, представляя собой фаллический символ. Мы увидели внутренность пещеры, заставленную такими изваяниями. Порой казалось, что места на земле в пещере просто не хватает, и магические изделия потянулись вверх, выстраиваясь ярусами. Любых размеров и цветов, они заполнили мыслимый объем пещеры, которая известна и как «Пещера плодородия». Мы видели, как реагируют на увиденное многие туристы - от нескрываемого удивления до откровенного интереса. Кто-то молча созерцает, кто-то фотографирует, кто-то пытается дотянуться и потрогать деревянный «орган плодородия». Невольно наблюдали за девушкой-китаянкой, которая искала нужный ракурс, чтобы сделать интересное фото на свой смартфон, и она его нашла (см. на коллаже). Увиденное под сводами этой пещеры надолго останется в памяти посетивших ее туристов.

«Слезы моря»

Именно так называют жемчужины, добываемые и культивируемые в этом уголке Индийского океана. В этот приезд мы твердо решили всё разузнать о жемчужницах и жемчуге из первоисточника. Думается, многое из увиденного будет интересно и нашим читателям. 

Полностью читайте в газете №3, на сайте - 23.01.18

18 января 2018
Average: 3 (5 votes)

Добавить комментарий

2 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.